Новости

Apr 04, 2024

Звезды вирусной еды TikTok — обычные люди. Как развивались пищевые среды.

В рубрике: Как модные повара и Food Network стали старой гвардией кулинарных СМИ. Битва за то, что такое еда и какой она должна быть, продолжается уже десятилетия. Однако с начала 1960-х гг.

Рубрики:

Как модные повара и Food Network стали старой гвардией кулинарных СМИ.

Битва за то, что такое еда и какой она должна быть, продолжается уже десятилетия. Однако с момента пробуждения гурманов в Соединенных Штатах в начале 1960-х годов, которое, как принято считать, возглавили Джулия Чайлд на PBS, связывающая курицу, и Джеймс Бирд, пишущий об американской кулинарии, появились те, кто отказывался кусать. Когда мы вступили в новое тысячелетие, кулинарный сноб стал гурманом, но большинство людей продолжали есть то, что им хотелось, к черту мнения гурманов.

В 1968 году Нора Эфрон написала статью под названием «Продовольственное заведение», в которой рассказывается о мелких ссорах между Крейгом Клэйборном, бывшим редактором отдела продуктов питания в «Нью-Йорк Таймс», и Бердом; «Революционеры» Клэйборна хотели сделать лучшую кулинарию более доступной для домохозяек, в то время как «пуристы» Берда были из тех, кого можно было найти только на одном специализированном рынке. В статье ресторанный критик Мими Шератон отмечает, что любые реальные изменения в том, как продукты выращиваются, маркируются и продаются, никогда не начинались с работы кулинарного писателя. Нет, кулинарные писатели были бы слишком заняты спорами о том, какой рецепт суфле и какая одежда подойдет менеджеру шикарного французского ресторана, а не правительственные субсидии, искусственно занижающие стоимость мяса.

Так кто же сможет внести реальные изменения в пищевую среду? С точки зрения Шератона, дело никогда не было в сценаристах. Заведение общественного питания начало широкомасштабно продавать кухню в Соединенных Штатах благодаря запуску Food Network в 1993 году. С тех пор канал нашел способ обслуживать каждую группу домашних поваров: тех, кто хочет имитировать ресторанный бизнес. повара, такие как Бобби Флей или Эмерил Лагасс; домашние богини, подражающие Ине Гартен и Марте Стюарт; и даже те, кто предпочитает сохранять простоту, используя непринужденный подход Рэйчел Рэй и Сандры Ли. Энтони Бурден превратил путешествие, чтобы поесть, в моральный императив и превратил уличную еду в сочетании с местным лагером в высокую кухню, а Top Chef рассказал всем о концепции «сервировки» блюда, чтобы оно было как можно более привлекательным. Разработчики рецептов появились за последнее десятилетие, привнося приемы и советы, полученные в ресторанной кулинарии, в рецепты, созданные для дома, работая на тестовых кухнях в таких журналах, как Bon Appétit или в кулинарном разделе New York Times, чтобы предложить читателям самые вкусные и эффективные касио. салат из пепе или нута.

Как рассказала Эфрон Салону в 2009 году, после выхода «Джули и Джулии», «это был такой крошечный, зловещий мир», когда она писала это эссе. «Теперь это очень большой мир клеветы», — продолжила она. «Здесь столько денег задействовано! Раньше люди главенствовали над небольшим количеством одобрений и небольшим количеством крупных кулинарных достижений, которые были доступны. Теперь это индустрия монстров».

С 1968 года произошли и более крупные культурные изменения: больше не ожидается, что партнер будет сидеть дома, кто-то будет ждать с горячей едой ровно в 18:00. Вкусы тоже изменились: стандартный американский вкус расширился благодаря новым ресторанам и путешествиям, а также изучению новых кухонь через сообщество как в реальной жизни, так и в Интернете. Молодое поколение стало свидетелем расширения доступности и использования таких ингредиентов, как гочуджанг, лабне и до сих пор неисчислимые разновидности свежих трав и перца чили. Они попали в постоянно расширяющуюся «глобальную кладовую», как отметил Навнит Аланг в своей статье Eater 2020 года «Тушеное пробуждение». Благодаря социальным сетям, ресторанам и журналам культурный капитал ингредиентов со всего мира, которые всего несколько лет назад были доступны только в специализированных продуктовых магазинах, растет в геометрической прогрессии. Но кто на самом деле обладает влиянием?

Похоже, что это не основные средства массовой информации о продуктах питания, несмотря на момент в 2020 году, когда мы, казалось, поверили, что тестовая кухня Bon Appétit может преодолеть разрыв между пуристами и революционерами (предупреждение, спойлер: это не так). Потребности и желания потребителей США постоянно меняются, и поскольку средства массовой информации, занимающиеся вопросами продуктов питания, пытались одновременно установить тенденции и спешить с удовлетворением новых требований, это иногда означало неудачи в культурном присвоении или оплошности в отношении безопасности пищевых продуктов.